› Реанимация КПП ИЖ 2126, ремонт и доработка
Ремонт КПП ИЖ 2126
Регулярно читая в ленте отсчеты о замене омской КПП 2126 на Ваз КПП, понимал что проблема с ненадежностью ОКПП не обойдет и меня стороной, с этим надо что то решать, либо покупать замену в виде ВКПП, либо искать решения повышения надежности ОКПП.
Омская коробка передач или вазовская?
Рассматривая вариант приобретения ВКПП решил убедиться, а так ли хороша вазовская коробка. Полистав форум нивоводов пришел к выводу, распространенная в продаже Б/У КПП – 21074 С/О тот еще хлам, ее надежность лишь миф. Выбирать следует 4-х ступку или 5-ти – КПП нового образца с разорванным пакетом. Из них первая не устроила отсутствием 5-ой скорости, а вторая тем, что внешне ее не отличить от кпп старого образца и пришлось бы покупать “кота в мешке”. Стал думать дальше.
Далее сравнивая тех. характеристики ОКПП и ВКПП увидел, что ВКПП имеет не оптимальные передаточные числа для ДВС 2106, исправить которые возможно спортивным рядом R1, который к сожалению так же не отличается качеством. В итоге финансовый вопрос поставил точку в выборе, на одной чаше весов – ОКПП, которые уже были у меня в наличии в количестве 2-х штук, перевесили другую чашу с ВКПП с R1, из за с совсем не гуманного ценника.
Итак, ОКПП с доработками повышающими как надежность, так и снижение шумности – мой выбор. Сказано – сделано, что и как читайте далее.
Запчасти для ремонта ОКПП
Раз взялся делать, то решил не ограничиваться мелким ремонтом и сделать полную капиталку КПП, для чего были закуплены следующие запчасти:
Подшипники КПП для ИЖ 2126
Пружинное кольцо КПП первичного вала нового образца
Ступица кпп 2126 1/2 скорости – 1500руб. и 2 шпонки за 200руб, нашел на местном рынке. Понятно что без них ремонт не возможен, б/у брать не рискнул из за возможного скрытого повреждения.
Синхронизаторы 1, 2 скоростей – 400руб. за оба, были заказаны в магазинчике В.В на форуме 2126.ru.
Синхронизаторы 3, 4, 5 – 400руб. за все, приобрел в интернет магазине “avtoall.ru”.
Закрытые подшипники первичного и втор. валов от КПП ШевиНива – 700руб. за оба. Выбраны с целью снизить шум, за счет ограничения поступления трансмиссионного масла содержащего продукты износа.
Подшипник промежуточного вала КПП ИЖ-2126 передний – 70 руб., подшипник КПП ВАЗ-2101-21 – 300руб. и игольчатый подшипник вторвала КПП ВАЗ-2101-21 – 30 руб. Заменены по причине видимого износа на старых.
Кольцо ВАЗ-2101 подшипника КПП первичного вала нового образца – 50 руб. Кольцо старого образца вероятно знакомо вам, оно имеет конусную форму, еще называется – пружинное, новое же имеет плоский вид, что гарантирует то, что оно не лопнет в процессе эксплуатации, что случается очень часто.
3-х шпоночный вал на коленке
Не открою Америку, сообщив что проблемным местом ОКПП является ступица 1/2 скорости, что и произошло в моем случае. Разобрав ОКПП обнаружил что хоть коробка ранее никак не проявляла признаков поломки, ступица в ней оказалась с трещиной. Этому узлу и решено было уделить основное внимание.
Ступица омской КПП с трещиной
Анализируя характер трещины ступицы, понятно что повреждение возникло из за повышенной и неравномерной нагрузки в соединении вала и ступицы через шпонку. Решил что максимально эффективным будет использование в соединении 3 – х шпонок, которые равномерно распределят нагрузку меж собой.
Маленькие абразивные круги с AliExpress
Данную доработку провел своими силами, для чего были заказаны на сайте AliExpress небольшие абразивные круги диаметром 20мм. и толщиной 3мм. по цене 150 руб за 10 штук. В дополнение в местном хозмаге приобрел 5 надфилей по 30руб. каждый и приступил к работе.
Зажав с помощью тонкого болта диск в шуруповерт, выточил пазы под шпонку. Вытачивать пазы оказалось просто, только верхний слой вторвала имеет закаленный слой, далее точится влегкую. На пазы я потратил около 5-ти часов свободного времени.
Далее, надев на вал ступицу отметил места где необходимы прорези по шпонки. Здесь сначала полотном по металлу сделал пропилы меньше толщины шпонки и в дальнейшем расширил прорези с помощью надфилей. Проточка прорезей так же не вызвала сложностей и не заняло длительного времени.
Весь процесс не описываю так как там нет большого секрета, но если заинтересовал данный кустарный метод изготовления 3-х шпоночного вала ОКПП своими руками, смотрите на видео.
В итоге я решил основную проблему ОКПП, из за отсутствия концентрации напряжений в шпоночном соединении, ступица должна прослужить длительное время.
Решение проблемы 5-ой скорости КПП 2126
Следующим шагом доработок, стало ограничение хода муфты 5-ой скорости КПП. Проблема 5-ой скорости проявлялась по причине того, что муфта при использовании, “надеваясь” на шестерню уходила далеко и в итоге между муфтой и ступицей находились зубья синхронизатора, которые мешали выключить 5-ую скорость. К тому же по умолчанию муфта висела на кончиках зубьев ступицы, что так же снижало надежность.
Доработка по ограничению хода вилки 5-ой скорости
Используя известное решение озвученное на форуме 2126.ru, вкрутил в пробку, используемую для извлечения штока, болт М6, шляпка которого послужила ограничителем хода вилки 5-ой скорости. Паз под стопорящий шарик, был немного подточен.
Результат доработки, муфта 5-ой скорости не выходит за пределы ступицы
В результате доработки, решена еще одна проблема ОКПП, использовании 5-ой скорости, муфта остается на основных зубцах ступицы.
Восстановление вилок КПП
При разборке коробки обнаружил, что вилки имеют некоторый износ в местах соединения с муфтами. В связи с немалой стоимостью новых вилок, начал искать варианты. Проверив надфилем что металл вилок легко точится и не имеет закалки, решил восстановить старые, наварив изношенные электросваркой. Варил, не перегревая металл, чтобы вилки не повело, после обточил и вилки стали не хуже новых.
Восстанавливаю с помощью электросварки
Снижение шума ОКПП
Для снижения шума омской коробки, я заменил подшипники, причем использовал основные – закрытого типа, так как при смазке подшипников трансмиссионным маслом, содержащиеся в нем продукты износа вдавливаются в дорожки, что в дальнейшем вызывает шум.
Так выглядит дорожка б/у подшипника, микронеровности вызывающие дополнительный шум
Чтобы продлить срок службы закрытых подшипников, заменил заложенную в них смазку типа литол, на смазку Chevron SRI Grease NLGI 2 на основе полимочевинного комплекса, обладающей высоким сроком службы – «смазка на всю жизнь».
Замена смазки подшипников, на более качественную
▼ Есть еще одна причина шума ОКПП – продольный люфт шестерен, особенно первой скорости, решить который к сожалению я не смог. Чтобы убрать люфт необходимо подобрать тонкие стальные шайбы имеющие высокую прочность, которые я не нашел. Пришлось оставлять как есть.
Сборка ОКПП
Сборка коробки передач прошла без отступлений от мануала, кроме некоторых нюансов. Обратил внимание что при использовании прокладки задней крышки, задние подшипники вторвала и промвала получают свободный ход, поэтому крышка прикручена без прокладки на герметик.
Сборка КПП без прокладок на герметик
Перед прикручиванием КПП к картеру сцепления, подточил новое кольцо переднего подшипника, так как оно немного толще и между КПП и картером остается зазор не компенсируемый прокладкой.
Примерка плоского кольца первичного вала
Так как используются закрытые подшипники, поступление смазки к сальникам будет затруднено, в КПП 2123 для этого имеется желобок подающий масло, поэтому сальники были обильно смазаны пластичной смазкой. Передний сальник кстати использовал японский от привода Subaru, подробности .
При запрессовке подшипников, при завинчивании гаек и болтов и напрессовке фланца эластичной муфты везде использовал фиксатор резьбы Permatex сильной фиксации, чтобы быть уверенным что ничего на ходу не открутится и не разобьет шлицы на фланце.
Фиксатор резьбы поможет надежно закрепить фланец
Болтающийся рычаг переключения передач
Уж “пакостная” проблема болтающего рычага переключения передач из за обрыва пружины, знакома всем. Кто то “забивает” на данную проблему, ну а самые стойкие даже меняют пружину на новую, но не надолго, она все равно ломается со временем, причем иногда блокируя обломками механизм переключения.
Надежная пружина избавит от болтающегося рычага переключения передач
Я не стал испытывать сколько пройдет времени пока новая пружина опять порвется и заменил ее более надежной, только расположил ее прямо на рычаге. Одним концом она цепляется к рычагу, а втрое крепление для нее сделаю близ напольного воздуходува. Такая пружина не подведет.
Цветные схемы с электрооборудованием отечественного легкового автомобиля ИЖ 2126 “Ода”. Проводка ИЖ 2126 выполнена по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой». При неработающем двигателе псе потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается. Основные электрические цепи защищена плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке. Номинал предохранителя и защищаемую им цепь можно определить по таблицам (для монтажных блоков старого и нового образца). Электродвигатель моторедуктора очистителя ветрового стекла зашищен автоматическим биметаллическим предохранителем многоразового действия. Предохранители отсутствуют в цепях зажигания, стартера, заряда аккумуляторной батареи.
Перечень предохранителей ИЖ 2126 “Ода”
На автомобиле могут быть установлены блоки как старого, так и нового (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки разных конструкций не взаимозаменяемы.
№ предохранителя (сила тока, А)
1(8)
Резерв
2(8)
Резерв
3(8)
Резерв
4(16)
Обмотка реле вентилятора радиатора. Электроцепь переключатели и электродвигателя отолителя
5(3)
Выключатель аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов), прерыватель указателей поворотов, переключатель указателей поворотов Сигнальная лампа указателей поворотов, контрольные лампы указателей поворотов Выключатель света заднего хода, лампы заднего хода Тахометр Вольтметр Указатель уровня топлива, датчик уровня топлива, контрольная лампа уровня топлива Указатель температурь! охлаждающей жидкости Датчик температуры Контрольна» лампа и датчик аварийного давления масла Лампа аварийного состояния тормозной системы Выключатель гидропривода тормозов Выключатель стояночного тормоза
6(8)
Выключатель и лампы стоп-сигнала Плафон освещения салона
7(8)
Лампы фонаря освещения номерного знака Контрольная пампа включения габаритного освещения Лампы подсветки рычагов отопитепя и прикуривателя Плафон освещения вещевого ящика Выключатель и лампы освещения комбинации приборов
8(16)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала Электродвигатель вентилятора радиатора
9(8)
Лампа габаритного света левой фары Лампа габаритного света левого заднего фонаря
10(8)
Лампа габаритного света правой фары Лампа габаритного света правого заднего фонаря Выключатель лампы противотуманных фонарей Контрольная лампа противотуманных фонарей
11 (8)
Выключатель, прерыватель указателей поворотов и лампы указателей поворотов, контрольная пампа в режиме аварийной сигнализации
12(16)
Прикуриватель, розетка для переносной лампы
13 (8)
Дальний свет правой фары
14 (8)
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальнего света
15(8)
Ближний свет правой фары
16(8)
Ближний свет левой фары
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок нового образца)
№ предохранителя (сипа тока. А)
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями
F1(10 А)
Резерв
F2(10A)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10А)
Задние фонари (лампы стоп-сигнала) Плафон освещения салона
F4(20А)
Элемент обогрева заднего стекла Рале (контакты) включения обогрева заднего стекла Прикуриватель, розетка для переносной лампы
F5(20А)
Звуковой сигнал, выключатель звукового сигнала
F6(30А)
Резерв
F7(30А)
Электродвигатель вентилятора ото пи те л я Электродвигатель омывателя ветрового стекла Реле (обмотка) включения электровентилнтора радиатора Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла Плафон освещении вещевого ящика
F8(7,5 А)
Резерв
F9(7,5 А)
Резерв
F10(7,5 А)
Левая фара (габаритный свет)
F11(7,5 А)
Правая фара (габаритный свет)
F12(7.5 А)
Правая фара (ближний свет)
F13(7.5 А)
Левая фара (ближний свет)
F14(7,5 А)
Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа включения дальнего света фар
F15(7,5 А)
Правая фара (дальний свет)
F16(15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов)
Контрольная лампа указателей поворотов
Задние фонари (лампы света заднего хода)
Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла
Контрольная лампа давления масла
Контрольная лампа стояночного тормоза
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр
Схема электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 (жмите для увеличения размера)
Напряжение на соответствующие нити ламп подается через реле, установленные в монтажном блоке. Режимы наружного освещения выбираются переключателем наружного освещения, расположенным на пульте панели приборов. В первом положении переключателя наружное освещение выключено (при этом символ на клавише переключателя подсвечивается постоянно при включенном зажигании). При нажатии клавиши переключателя во второе положение включаются лампы габаритного света и подсветка панели приборов. Для включения ближнего света следует нажать на клавишу до упора, переведя ее в третье положение. При этом положении клавиши можно включить дальний свет, отжав левый рычаг подрулевого переключателя от себя, а также задние противотуманные фонари – кнопкой, расположенной на накладке панели приборов слева от рулевого колеса. При включении противотуманных фонарей загорится лампа-сигнализатор оранжевого света, расположенная в блоке ламп-сигнализаторов справа от рулевого колеса.
Система питания
1 – фильтр тонкой очистки топлива; 2 – топливный насос; 3 – корпус воздушного фильтра; 4 – карбюратор; 5 – шланг подвода подогретого воздуха; 6 – воздухозаборник подогретого воздуха; 7 – топливопровод; 8 – топливоприемник; 9 – пробка топливного бака; 10 – наливная труба; 11 – вентиляционная трубка топливного бака; 12 – муфта наливной трубы; 13 – топливный бак.
Система питания содержит топливный бак, топливопровод, топливный насос, топливные шланги, воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки топлива, карбюратор, тросовые приводы управления дроссельными и воздушной заслонками карбюратора. Топливный бак – стальной (45 л), расположен под полом кузова в районе заднего сиденья слева и прикреплен к днищу кузова в задней части анкерным болтом, а в передней – двумя болтами. В задней верхней части топливного бака расположены: патрубок наливной трубы, вентиляционный патрубок и отверстие для установки топливо приемника, совмещенного с датчиком указателя уровня топлива. На трубке топливоприемника в топливном баке установлен сетчатый фильтр.
Вентиляционный шланг выведен к топливоналивной горловине в левом борту кузова. Топливопровод – стальной, соединен с топливным баком и топливным насосом через бен-зостойкие резинотканевые шланги, закрепленные хомутами. Такими же шлангами топливный насос соединен с карбюратором и фильтром тонкой очистки топлива.
Топливный насос – диафрагменный, с механическим приводом от эксцентрика на распределительном валу (двигатель УМПО-331) или на валике привода вспомогательных агрегатов (двигатель ВАЗ-2106). Топливный насос крепится через теплоизоляционную проставку и уплотнительные прокладки к головке (двигатель УМПО-331) или блоку цилиндров. Несмотря на внешнее сходство и схожесть конструкции, топливные насосы не взаимозаменяемы. Максимальное давление, развиваемое насосом – 0,22-0,30 бар, производительность при частоте вращения коленчатого вала 3600мин-1 – 80 л/ч (двигатель УМПО-331) или 60 л/ч (двигатель ВАЗ-2106). Максимальное давление определяется жесткостью пружины насоса (при отсутствии разрывов диафрагмы и неплотностей клапанов), а производительность насоса зависит от выступания толкателя над привалочной плоскостью теплоизоляционной простав-ки; оно регулируется при установке насоса подбором толщины прокладок. Насос снабжен рычагом ручной подкачки топлива, необходимость которой возникает после длительной стоянки автомобиля (особенно в жаркую погоду), разборки топливного насоса или карбюратора, отсоединения топливных шлангов, полной выработки топлива из бака. В насосе также имеется фильтр-отстойник топлива. Сетчатый элемент фильтра промывают в бензине после снятия крышки насоса.
Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе УМПО-331 расположен между топливным насосом и карбюратором. На двигателе в заводском исполнении фильтр тонкой очистки топлива, как правило, не устанавливается. Автовладельцам рекомендуется устанавливать его также на участке от бензонасоса к карбюратору и – внимание! – стрелкой в направлении карбюратора. Фильтр тонкой очистки топлива – неразборной конструкции, при загрязнении или повреждении подлежит замене. Срок службы фильтра составляет, как правило, около 10 тыс. км.
Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях крепится сверху к карбюратору. Чтобы обеспечить оптимальный состав горючей смеси, температура поступающего в карбюратор воздуха должна поддерживаться в пределах 25-35 °С; для этого предусмотрен забор воздуха как непосредственно из подкапотного пространства, так и от выпускного коллектора, который после пуска двигателя быстро нагревается до высокой температуры. Поэтому в холодное время патрубок корпуса воздушного фильтра следует соединять с патрубком заборника горячего воздуха выпускного коллектора специальным гофрированным шлангом.
Фильтрующий элемент воздушного фильтра – бумажный, неразборной конструкции. Периодичность замены сменного элемента – каждые 15 тыс. км. При езде по сильно загрязненным (грунтовым или магистральным в крупных городах) дорогам сменный элемент следует заменять раньше – через 10 и даже 5 тыс. км. Корпус воздушного фильтра на обоих двигателях соединен с системой вентиляции картера двигателя. В патрубке системы вентиляции двигателя расположен сетчатый пламегаситель, предотвращающий случайное воспламенение паров топлива в корпусе воздушного фильтра.
Была у меня замечательная машинка, НИВА 21213. Служила мне верой-правдой 8 лет, но… жизнь в очередной раз ударила ключом по голове – пришлось продавать, но, начну согласно законам жанра, с преамбулы:
Работал я на авторазборе. Разбирал машины. Было там несколько штук москвичей, среди них 412й, 41й и ОДА. Ее я тоже ошибочно причислял к их разряду. Работа грубая — болгарка, газовый резак, лом, кувалда… Этакий автомобильный патологоанатом. Заметил, что если примерно одного возраста «тазик» развалится с нескольких ударов, то Москвичи – еще надо постараться разломать, порой не за один день. Ломал я их, ломал, и тут руки дошли до ОДЫ. Ну, присел я в нее на прощание, и удивился – при своих габаритах (рост 186см и вес 90кг) вполне комфортно растянулся в кресле. Нога привычно нащупала педали управления, а рука – рычаг переключения скоростей. Перед глазами была дорога, а не кусок капота. Панель приборов вполне информативная, вот только датчик температуры конструкторы запихали в самый угол – нифига не видно, но это не главное.
Оглянулся – и к еще бОльшему удивлению увидел что есть место для пассажира сидящего сзади, ибо во всех классиках сиденье сдвигал так, что за мной просто никто не мог поместиться. (про переднеприводные 10ки, 9ки и иже с ними – вообще молчу – поездил недельку в свое время – все проклял – тесно в них.) А тут – совсем другое дело!
Открыв багажник и сложив задние сидения восхитился тем, что можно сложить половинку, а не все целиком, смерял рулеткой полезную площадь по длине: баллон с углекислотой и кислородом помещается как родной! бОльшего мне ненадо!
Походил по кругу – видок ничего себе, вполне приятственный – заметна обтекаемость, широкий зад для прижима на скорости. Передняя подвеска системы «Макферсон». В общем создалось ощущение что это очень неплохо доработанная «классика». Почему именно он – то после продажи нивы собирался брать себе ВАЗовскую «четверку», ибо частенько приходится возить габаритные грузы – т.к. я сам маляр-жестянщик,а тут решил подыскать ОДУ. Подыскал.
И так, Иж ОДА 2126 1999 г.выпуска. Цвет синий. Движок от ВАЗ 03, коробка 5ступ омская. Состояние авто говённое, причем в основном по вине криворукости предыдущего владельца. Топливная система забита напрочь вся! Хана передней подвеске, генератору, стартеру, распредвалу, электрике (всей!), 4й скорости КПП, сальнику редуктора, ручнику, задние колеса закреплены болтами с шагом 1,5 вместо 1,25 (позже колесо заднее оторвалось на малом ходу, и выломило бампер задний). Пороги с одной стороны подгнившие, но единственный плюс этой машины был в том, что больше ничего ржавого/гнилого небыло. Вмятин – полно, но гнили нету. Взята за 15 тысяч рублей, хотя надо бы было и дешевле, ну да ладно!
Ну что ж, начинаем реставрацию.
- Восстановление проводки по всему салону, ибо ниодна лампочка/фара не работала.
- Восстановление датчиков и проводов под капотом, ибо ни дворники, ни омыватель и сигнал не работали тоже.
- Заменена бензоподающая трубка из бака в карбюратор – заводская уж очень тонюсенькая, а в баке было столько фекалий, что родная трубка забивалась гавном прямо на выходе из бака, на сам топливозаборник вместо сгнившей родной сеточки была намотана новая, из нержавейки, из тех, что натягивают на окна от мух. Трубка подошла со старого москвича – толщиной 6 мм.
- Установлено бесконтактное зажигание, заменен генератор, помпа, установлены омыватель, сигнал и проч.
- Подключены фары, стопоря, поворотники, габариты, установлена магнитола
- Установлен багажник на крышу – куда ж без него!?
- Заменяны все уплотнители на дверях и крышке багажника, в перспективе надо бы поменять лопнутый лобовик, но денег жалко.
- После потери колеса на лежачем полицейском – снимал полуось, высверливал отверстия, изнутри вставил болты с резьбой 12, шаг 1,25, обварил их чтоб не проворачивались, и получились настоящие шпильки – красота!
- Поменял «усы» на рулевой рейке, вместе с рулевыми наконечниками, потому что колеса рулю были практически неподвластны.
Четвертая скорость так и вылетает, ею не пользуюсь, разгоняясь на 3й перепрыгиваю на 5ю. Коробка очень шумная, делать ее не хочу, лучше сразу куплю ВАЗовскую пятиступку. Ибо 4й скорости реально не хватает, особенно в городе. Скорей всего из-за этого и повышенный расход топлива – по осени выходило литров 14 на сотню, сейчас зимой вообще ужос! Намедни купил газобаллонное оборудование Б/Ушное, с круглым баллоном ТОР под запаску за 2 косаря. Саму запаску буду переваривать на багажник на крыше, ибо салон загромождать нехочу. Опыт вождения запаски на крыше богатый – ибо на предыдущем авто было именно так.
Двери открывались вот такими кнопочками, точнее должны бы были открываться — но нифига. Сколько «пожеланий» я излил автору этого ужаса — не сосчитать! Не дай Бог замыкание, пожар или авария — из машины невозможно было бы выбраться никому, этакая ловушка-душегубка. Один раз реально перепугался когда из — под капота повалил пар, но в начале я очканул что пожар — чуть не выбил с ноги лобовик, пока пытался открыть эту поганую дверь. Пришлось изобрести крючки от 2109, получилось вполне даже юзабельно.
Двери открывались вот такими кнопочками, точнее должны бы были открываться — но нифига. Сколько «пожеланий» я излил автору этого ужаса — не сосчитать! Не дай Бог замыкание, пожар или авария — из машины невозможно было бы выбраться никому, этакая ловушка-душегубка. Один раз реально перепугался когда из — под капота повалил пар, но в начале я очканул что пожар — чуть не выбил с ноги лобовик, пока пытался открыть эту поганую дверь. Пришлось изобрести крючки от 2109, получилось вполне даже юзабельно.
Зеркала — тоже отдельная песня! НЕзнаю чем предыдущему хозяину не понравились штатные зеркала — поставил пижонские типа «хипстерские». Малейшее прикосновение к ним — и они сдвигаются — вообще нихрена не видно в них. Нашел старенькие, сферические от Волги 3110 — и вот результат! Потом покрашу вместе с машиной в один цвет — вообще красава будед!
Ну вот продолжается борьба за работоспособность Ежа. Морозы показали полную его непригодность к зиме — при минус 20 за бортом, окна не оттаивают вообще, холодно зверски! Да еще навалилась напасть — перестал крутить стартер. На время морозов была взята из автопарка другая машина, и при первой оттепели руки снова дошли до Ижа:
1 — куплен за 2000 новый стартер, типа московский, но написано что сделано в «поднебесной чайне». Свиду блестящий такой, маленький, редукторный. На форуме по Иж ОДа 2126 добрые люди объяснили, что для замены стартера необходимо снять кастрлю воздушного фильтра, и воздуховод печки. К стати, все снимается довольно просто, и мы получаем прекрасный доступ к стартеру. Нижний болт уже был скручен предыдущим владельцем, поэтому замена стартера прошла по «классической» схеме. Заодно переуложены провода на стартер и генератор — и спрятаны в гофру, ибо они вечно где-то болтаются. Обноружился полностью пережатый щланг подачи тосола в печку — заменен на другой (возможно в нем и была причина плохого нагрева печки).
2 — Заменен термодатчик на радиаторе, ибо пропеллер с холодами перестал включаться напрочь, и о том, что двигатель перегрелся можно было догадаться только по пару из-под капота… Цена вопроса — 100 рублей, но он не помог!
Незнаю, какой мудрец термодатчик поставил в самый низ радиатора? Я думаю, что в морозы там самое холодное место, и он не дорабатывает до положенных 90 градусов, когда вверху уже все закипает. Придется переделать дополнительно на кнопку управления из салона, ибо вешать пропеллер на помпу уж очень нехочется…
При заводке стартер издает жуткие чавкающие звуки, но крутит бодро. Правда, гарантию дали «ну поездите недельки 2, если не сломается, значит будет работать…» Пипец.
Сегодня за бортом минус 20, завелся бодро, поездил минут 30, окна оттаяли, но воздух из печки по прежнему чуть теплый. Заслонка в бардачке закрыта правильно, заглушку над блоком предохранителей поставил — все равно холодно, но главное что ехать можно! Следующим этапом — проклейка салона шумоизоляцией, она же и даст тепла.
И все равно – Ёжик — Весчь!!! (именно с Большой буквы!) Только что позвонил знакомый бомж — на одну помойку выкинули несколько старых шкафов (а я в гараж собираю полки как раз из старого советского ДСП) — бегу с работы, подлетаю, закидываю несколько досок на багажник на крыше, и спокойно пару здоровенных тумбочек внутрь, сложив сидения (легким движением руки брюки превращаются…) легким движением руки превратив Ёжика в грузовик. Какой-то дед с уважением наблюдал весь процесс погрузки. И вообще — когда на еже еду — то очень часто ловлю уважительные взгляды понимающих людей. Но когда новым стартером маслаю — то люди удивленно сперва задирают головы вверх, а потом удивленно поворачиваются в мою сторону При заводке сей кЕтайский стартЁр издает жуткие чавкающие звуки, как будто кошка с голодухи впилась зубами в свежепойманную рыбину, а я пытаюсь у нее эту самую рыбину выдрать из пасти обратно.
Ну вот и про кипение. В общем, как писал выше — в морозы кипеть, не включается вентилятор. Менял датчик — не помогло. Таже фигня. Когда раздается бульканье из-под капота, хватаю рукой низ радиатора (там, где термодатчик) — рука терпит! Т.е. там далеко не 100 градусов! Иначе бы обжог руку моментально. Начал думать. Думал много. Надумал следующее: Вместо тосола умудрился залить незамерзайку! А у нее температура кипения всего 80 градусов! А датчик только на 90 включеает! Также синяя, пахнет также практически, только не такая сладкая, как тосол. Получилось как, я понял. Слил в канистру из-под тосола незамерзайки пару лет назад, да так и забыл про нее. А тут увидел — тосол и тосол! На вкус и цвет! Дзержинский! Так вот, намедни заменил всю охлаждающую жидкость — температура теперь набирается как надо, датчик включается при 90 градусах, все как положено! И не кипит ни разу!!! :)))
Сейчас на очереди КПП пятиступку присматриваю — обещали премию мне дать, вот и думаю раскошелиться, если и правда дадут — как раз на б/ушную коробку должно хватить!
Вот весна пришла, дороги развалились. Отметил я сезонное разрушение дорог ударом в яму и об бордюр на скорости 30 км в час. Вывернуло сочленение стабилизатора/рычага итд итп. Вскрытие показало, что развалилась втулка пластиковая. Ну, делать, так делать. Был куплен «ремкомплект передней подвески ИЖ ОДА 2126 » за 450 рублей. Вот такой. Поехал в сервис, ибо мастерская занята, а ездить надо. Сделали. Цена вопроса 1000 рублей. Вроде нормально так, едет неплохо, дай Бог!
Ну, вот наконец-то есть чем похвалиться!
Вывез все гнилые доски и мусор от старых полов на Ёжике. Почти тонну земли пришлось еще вывезти. Новые доски привез на нем же, и в благодарность за его выносливость сделал ему подарок, прямо на , а именно: собрал по мастерской остатки кое-какой краски, прикупил еще немного ярко синего металлика, и забуторил вот такой цвет, который назвал «Синий полосатик». Перед покраской отмыл его на автомойке, подкапотное пространство все тоже отмыли, и залил его полученным цветом. Краски было маловато, но удалось в общем-то растянуть на всю машину. Хотя, честно говоря, можно было бы нормально покрасить его в цвет кроме крыши, а крышу просто пустить в черный цвет. Но лень было возиться — я ж его не продавать собираюсь, в конце то концов!
Вывез все гнилые доски и мусор от старых полов на Ёжике. Почти тонну земли пришлось еще вывезти. Новые доски привез на нем же, и в благодарность за его выносливость сделал ему подарок, прямо на , а именно: собрал по мастерской остатки кое-какой краски, прикупил еще немного ярко синего металлика, и забуторил вот такой цвет, который назвал «Синий полосатик». Перед покраской отмыл его на автомойке, подкапотное пространство все тоже отмыли, и залил его полученным цветом. Краски было маловато, но удалось в общем-то растянуть на всю машину. Хотя, честно говоря, можно было бы нормально покрасить его в цвет кроме крыши, а крышу просто пустить в черный цвет. Но лень было возиться — я ж его не продавать собираюсь, в конце то концов! Наконец-то хоть бампера заклеил, да тож покрасил. Пороги — пробежался кисточкой с мастикой — получилось очень даже хорошо. Так что как-то так. 
