Новости экономики 
Характерный щелчок при повороте ключа зажигания и тишина под капотом - классическая ситуация. Двигатель не запускается, стартер молчит или издает одиночные/многократные щелчки.
Если совсем не хотите возиться и пачкать руки то поищите ремонт стартера в Минске, но если вы любите сами обслуживать свой авто - ниже представлен алгоритм действий для самостоятельного ремонта от простого к сложному - от клемм до разборки стартера, зма.
Проверка аккумулятора и проводки, замеры тестером
Первое правило диагностики - проверить источник энергии. Стартер потребляет ток до 300-500 А в пике. При просадке напряжения силовая часть просто не сработает, а соленоид втягивающего реле получит только слабый сигнал - отсюда щелчки без вращения.
Возьмите мультиметр включите режим измерения постоянного напряжения (шкала до 20 В). Замерьте напряжение на клеммах АКБ без нагрузки. Нормальное значение на покоящейся батарее - 12.5-12.8 В. Если видите 12.0 В и ниже - батарея разряжена более чем наполовину. При 11.5 В и ниже запуск невозможен.
Далее проведите тест под нагрузкой. Здесь нужна нагрузочная вилка или замер при включении дальнего света на 10-15 секунд. Если напряжение падает ниже 10 В - АКБ неисправна или глубоко разряжена. В мороз емкость свинцово-кислотных батарей падает на 30-50%. При холодном пуске масло густеет, сопротивление вращению коленвала растет. Разряженная батарея при -20°C может выдавать 7-8 В под нагрузкой - стартер даже не шелохнется.
Проверка проводки требует не только визуального осмотра. Возьмите мультиметр в режиме вольтметра. Один щуп на плюсовую клемму АКБ, второй на силовой болт втягивающего реле (куда приходит толстый провод от батареи). Помощник поворачивает ключ в положение «старт». Замерьте падение напряжения на этом участке. Значение не должно превышать 0.3-0.5 В. Если больше - проблема в окисленных контактах, ослабленной затяжке или повреждении кабеля.
Массовый провод (от минуса АКБ к кузову и от кузова к двигателю) проверяют аналогично. Один щуп на минусовую клемму батареи, второй на корпус стартера. При провороте стартера падение не более 0.3 В. Частая причина отказов - подгнившая «масса» на блоке двигателя. Найти и зачистить точки подключения - стандартная процедура.
Клеммы АКБ - первое, на что смотрят. Белый или зеленый налет на свинце - плохой проводник. Открутите клеммы, зачистите их наждачной бумагой (лучше нулевкой), обработайте техническим вазелином или специальной смазкой для клемм. Затяните крепление надежно. Слабая клемма при попытке пуска проскальзывает и искрит - стартер щелкает из-за отсутствия полного тока.
Не игнорируйте замок зажигания. Контактная группа в замке со временем подгорает. При повороте ключа в положение «старт» напряжение на управляющем проводе втягивающего реле должно быть не менее 10 В. У некоторых автомобилей после 5-7 лет эксплуатации падение на замке достигает 2-3 В. Решение - разборка замка, зачистка контактов или установка дополнительного реле, которое берет нагрузку на себя.
Метод прямого пуска минуя цепи управления. Если после проверок стартер продолжает щелкать, подайте питание на втягивающее напрямую. Отсоедините тонкий управляющий провод от реле (обычно это клемма с фишкой или болтик под ключ на 8). Соедините его отрезком провода с плюсовой клеммой аккумулятора. Короткое замыкание - если стартер начал вращать двигатель, проблема в цепи управления: замок зажигания, реле стартера (если предусмотрено), проводка, концевые выключатели на сцеплении/селекторе АКПП.
Проверка АКБ нагрузочной вилкой и мультиметром
Диагностика батареи не заканчивается измерением напряжения на клеммах. Нагрузочная вилка дает объективную картину состояния пластин. Прибор подключают к клеммам батареи на 5-10 секунд. Сопротивление спирали внутри вилки создает ток, близкий к пусковому (около 100-200 А). Если напряжение падает ниже 9 В - батарея не пригодна к эксплуатации. Процесс сульфатации разрушил активную массу пластин. Подзарядка в таком случае даст кратковременный эффект (несколько дней). Единственное решение - замена АКБ.
Измерение напряжения после полной зарядки. Зарядите батарею стационарным зарядным устройством (ток 4-6 А в течение 8-10 часов). Отключите зарядное, выждите 2-3 часа (уходят поверхностные заряды). Замерьте напряжение. Здоровый аккумулятор показывает 12.6-12.7 В. Если спустя сутки напряжение упало до 12.2 В и ниже - саморазряд повышен, батарея под замену.
Относительная плотность электролита. Для обслуживаемых АКБ измеряют ареометром. Плотность 1.27-1.29 г/см³ - норма. Разница между банками более 0.02 г/см³ указывает на короткое замыкание или осыпание пластин. Такую батарею восстанавливать бесполезно.
Реальный запуск с нагрузкой на стартер. Если мультиметр и вилка показывают норму, но стартер щелкает, подключите измеритель напрямую к клеммам стартера (силовой плюс и корпус). Помощник крутит стартер. Если на стартере напряжение просело до 6-7 В, а на клеммах АКБ осталось 10-11 В - проблема в проводах или контактах (переходное сопротивление). Замерьте каждый участок.
Неисправность втягивающего реле. Ремонт
Втягивающее реле (соленоид) - двухкатушечный электромагнит. Одна катушка втягивающая мощная, вторая удерживающая слабая. Симптомы поломки: одиночный щелчок при повороте ключа и тишина, множественные щелчки (дробь) при разряженной батарее или обрыве удерживающей обмотки, жужжание без выброса бендикса.
Проверочная таблица состояния контактов втягивающего реле
| Сопротивление пары “пятак-болт” | Внешний вид контактов | Возможные симптомы | Способ восстановления |
|---|---|---|---|
| < 0.05 Ом | Чистый, ровный | Пуск нормальный | Не требуется |
| 0.1 – 0.5 Ом | Серый нагар, матовость | Щелчок, стартер крутит вяло | Зачистка мелкой шкуркой |
| > 1 Ом | Сильное подгорание, раковины | Щелчок, стартер не крутит | Зачистка + переворот пятака / замена болтов |
| Нет контакта (обрыв) | Разрушен диск или сломан шток | Полное молчание, нет щелчков | Замена реле в сборе |
Диагностика без снятия стартера
При повороте ключа втягивающее реле щелкает - значит управляющий сигнал приходит. Но если контактная группа внутри реле подгорела, силовой ток не поступает на щетки стартера. Услышали щелчок - мотор молчит. Попробуйте кратковременно замкнуть толстые болты на корпусе реле (там где приходят и уходят силовые провода) толстой отверткой или плоскогубцами с изолированными ручками. Если стартер начал вращаться - проблема точно в контактной паре реле.
Ремонт реле
На многих автомобилях (особенно старых моделей ВАЗ, Toyota, Mazda) втягивающее реле разборное. Порядок действий при ремонте:
Снимите стартер с автомобиля. Открутите винты или гайки, крепящие реле к корпусу стартера. Обычно используется две-три точки крепления. На некоторых конструкциях реле приварено точечной сваркой - ремонт невозможен, только замена узла.
Разберите само реле. Если задняя крышка крепится на винтах - открутите их. Важный момент: при разборке вы увидите медные контактные болты и подвижный диск (пятак). На них образуется нагар и выработка.
Восстановление контактов:
- Зачистите контактные болты мелкой наждачной бумагой (нулевкой) или надфилем.
- Пятак (подвижный контакт) снимите, зачистите с обеих сторон. Если изношен сильно - переверните неизношенной стороной к болтам.
- При значительной выработке контактных болтов их вытачивают на токарном станке, снимая 0.5-1 мм для восстановления ровной поверхности.
- Соберите реле, проверьте зазор между контактами (обычно 0.3-0.5 мм).
Неисправность удерживающей обмотки. В некоторых реле (например, на Mazda Demio) обрывается тонкий провод удерживающей обмотки в месте пайки к корпусу. Симптом: многократная дробь щелчков. Решение: развальцевать корпус реле (если завальцовано), найти место обрыва и припаять провод обратно. После этого завальцевать корпус заново, промазав герметиком.
Замена катушек. Если обрыв в самой обмотке (внутри), ремонтировать бессмысленно. Приобретается новое втягивающее реле или контрактный стартер.
Сборка реле требует аккуратности. Убедитесь, что возвратная пружина стоит на месте, шток якоря ходит без заеданий. Контактные болты затяните с моментом. При установке реле на стартер проконтролируйте, чтобы вилка (рычаг) бендикса вошла в зацепление с якорем реле. После сборки проверьте: подайте плюс на управляющий контакт, минус на корпус. Должен быть четкий щелчок и выброс бендикса.
Замена подшипников на якоре (втулок)
Якорь стартера вращается в двух опорах: передняя (со стороны привода) и задняя (со стороны коллектора). В большинстве стартеров используют бронзографитовые втулки или подшипники скольжения. Реже - роликовые подшипники. Износ опор дает радиальный люфт. Ротор «болтается», бендикс не попадает в венец маховика, стартер гудит, но не крутит или крутит с трудом. Щетки теряют контакт с коллектором из-за перекоса.
Диагностика износа втулок. При снятом стартере зафиксируйте корпус. Попробуйте покачать вал якоря в стороны. Люфт более 0.5-1 мм - критичен для большинства стартеров. Проверните вал рукой. Если чувствуется заедание или неравномерное усилие - втулки изношены.
Процесс замены втулок
Демонтируйте стартер, разберите его (открутите стяжные болты, снимите крышки). Извлеките якорь.
Снятие старых втулок. Используйте специальный съемник или подходящую оправку (отвертку подходящего диаметра, которую вставляют во втулку и выбивают молотком). Бейте аккуратно. Бронзовые втулки хрупкие.
Подготовка новых втулок. Новые втулки перед запрессовкой выдерживают в масле (например, моторном) при температуре 80-120°C в течение часа, затем охлаждают. От нагрева металл расширяется. При запрессовке в холодную крышку втулка садится плотнее. Альтернативный метод - выдержать втулки в морозильной камере 1-2 часа перед установкой (усадка от холода облегчает запрессовку).
Запрессовка производится с помощью тисков или молотка через мягкую медную или деревянную проставку. Давите строго перпендикулярно плоскости. После установки убедитесь, что втулка не перекрывает масляные каналы (если предусмотрены).
Финишная обработка. После запрессовки втулку необходимо развернуть до номинального размера шейки вала якоря. Используйте развертку нужного диаметра (например, 12 мм для многих стартеров ВАЗ). Развертка снимает 0.05-0.1 мм, обеспечивая точный зазор (0.04-0.08 мм). Если развертки нет - обработайте втулку мелкозернистым абразивным бруском, периодически примеряя якорь. Вал должен вращаться свободно, без заметного люфта.
Замена подшипников качения (редко, но бывает). Старое подшипник снимают съемником. Новый запрессовывают с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только на наружное кольцо. Давить на внутреннее кольцо нельзя - повредите дорожки качения.
Чистка стартера
Грязь и графитовая пыль - враги стартера. Щетки изнашиваются, образуя токопроводящую пыль. Она оседает на коллекторе, между ламелями, проникает в подшипники. Со временем замыкает ламели коллектора, снижает эффективность коммутации.
Разборка и очистка. Открутите стяжные болты (их 2 или 4 на корпусе стартера). Снимите крышку со стороны коллектора. Извлеките якорь. Отдельно снимите щеткодержатель. Все детали промойте в керосине, уайт-спирите или специальном очистителе карбюратора. Не лить жидкость на обмотки - растворители повреждают изоляцию лака. Пользуйтесь тряпкой, кисточкой и сжатым воздухом.
Коллектор якоря (медные пластины на валу) требует особого внимания. Канавки между ламелями не должны быть забиты графитовой пылью. Прочистите их тонкой пластиной (можно использовать кусок ножовочного полотна или надфиль подходящей толщины). Глубина канавок должна быть не менее 0.5-0.8 мм.
Шлифовка коллектора. Если коллектор почернел или имеет неровности, зажмите якорь в патрон дрели или токарного станка. При низких оборотах обработайте коллектор мелкозернистой наждачной бумагой (P400-P600). Не применяйте грубую шкурку - снимите лишний металл. Биение коллектора относительно вала проверьте индикатором. Допуск - 0.08 мм. При большем биении - якорь на выброс.
Продувка сжатым воздухом. После механической чистки обязательно продуйте все полости стартера компрессором. Удалите остатки пыли из обмоток статора, из-под щеткодержателя, из корпуса втягивающего реле.
Осмотр обмоток. Визуально проверьте обмотки статора и якоря. Наличие почерневшего лака, запах гари, оплавленные провода - признаки короткого замыкания или перегрева. Прозвоните обмотки мультиметром. Сопротивление между коллектором и корпусом якоря должно быть не менее 10 кОм. Если меньше - якорь замыкает на массу. Замена.
Щеточный узел. Проверьте остаточную высоту щеток. Минимально допустимая - 8-10 мм (зависит от конструкции). Меньше - замените набором. Следите, чтобы щетки свободно перемещались в направляющих пазах и прижимались пружинами с одинаковым усилием. При замене щеток припаяйте новые провода к держателю. Пайка должна быть надежной - токи большие.
Смазка. Подшипники и втулки смазывают небольшим количеством литиевой смазки (Литол-24, ЦИАТИМ) или специальной высокотемпературной смазкой для стартеров. Избыток смазки вреден - он вытекает при нагреве, смешивается с пылью. На шлицевую часть вала (где ходит бендикс) наносят тонкий слой графитовой смазки. Она не густеет на морозе.
Комплексная диагностика? От щелчка до запуска
Системный подход позволяет локализовать проблему за 10-15 минут.
Оценка щелчков. Одиночный щелчок - сработало втягивающее, но силовой контакт не замкнулся или стартер заклинил. Множественная дробь - не держит удерживающая обмотка или ничтожный заряд АКБ. Громкий щелчок и тишина - скорее всего, контактная группа реле.
Тест на падение напряжения. Схема проверки: подключить мультиметр к силовым болтам реле (вход от АКБ и выход на стартер). При попытке пуска на входе должно быть 10-11 В, на выходе 0 В до щелчка и 10-11 В после. Если на выходе нет напряжения - проблема в контактах реле.
Тест обхода. Если есть подозрение на внутреннюю неисправность стартера (заклинивание), попробуйте провернуть коленвал двигателя вручную. На большинстве автомобилей это делается накидным ключом за гайку шкива коленвала. Двигатель должен проворачиваться с усилием, но не быть полностью заклиненным.
Проверка бендикса и венца маховика. Снимите стартер. Осмотрите зубья бендикса. Они не должны быть слизаны, сколоты или изношены асимметрично. Проверните бендикс на валу в одну сторону - он должен вращаться свободно, в другую - блокироваться (обгонная муфта). Блокировка в обе стороны или полное свободное вращение в обе - неисправность. Через отверстие в картере маховика осмотрите венец маховика. Поврежденные зубья на венце требуют замены (съем маховика).
Измерение тока потребления. Для этого нужны токовые клещи (накладной датчик на провод). Замеряют ток на силовом проводе при пуске. Норма для бензинового двигателя 1.6-2.0 л - 150-250 А. Для дизеля 2.0 л - 300-400 А. Повышенный ток (500 А и выше) при медленном вращении говорит о замыкании в обмотках или механическом заклинивании. Пониженный ток (50-100 А) - плохой контакт или обрыв в цепи.
- Механическая проверка якоря. После снятия стартера вращайте якорь рукой. Люфт, заедание, неравномерное усилие, посторонние звуки - показатели на износ. Легкий люфт (менее 0.5 мм) допустим. Значительный - замена втулок.
- Тест щеточного узла. Снимите заднюю крышку. Мультиметром замерьте сопротивление между массой (корпус) и положительными щетками. В норме - бесконечно большое сопротивление (нет контакта). Если ноль или несколько Ом - щетки замыкают на массу через трещины в изоляции. Меняйте щеткодержатель.
- Финальная сборка и проверка. Перед установкой на автомобиль соберите стартер на столе. Подключите его к заведомо заряженной АКБ толстыми проводами. Минус на корпус, плюс на силовой болт реле. Подайте управляющий плюс на тонкий контакт реле. Бендикс должен с силой выброситься вперед, якорь - начать вращение. Отсоедините управляющий контакт - бендикс вернется обратно. Если тест прошел - стартер готов к установке.
Итоговая проверка на автомобиле. После установки стартера, чистки и проверки всех контактов, затяжки болтов и клемм сделайте контрольный запуск. Дайте стартеру поработать не более 5-10 секунд. Двигатель должен запускаться бодро, без посторонних звуков, посторонних вибраций, искрения в районе щеток или запаха гари.
| Параметр | Нормальное значение | Критическое значение | Вероятная причина отклонения | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение АКБ без нагрузки | 12.5 – 12.8 В | < 11.5 В | Разряд, сульфатация | Зарядка / замена АКБ |
| Напряжение под нагрузкой (вилка) | 10.5 – 11.5 В | < 9.0 В | Потеря емкости, короткое замыкание | Замена батареи |
| Падение на силовом проводе | < 0.3 В | > 0.5 В | Окисление, ослабление клемм | Зачистка, подтяжка, замена кабеля |
| Падение на массе “двигатель-кузов” | < 0.3 В | > 0.5 В | Коррозия точки крепления | Зачистка, обработка контактов |
| Ток потребления стартера (бензин 1.6 л) | 150 – 250 А | > 400 А или < 80 А | Заклинивание / обрыв цепи | Ремонт / замена узла |
| Люфт вала якоря во втулках | < 0.5 мм | > 1.0 мм | Износ опор скольжения | Замена втулок |
| Высота щеток | > 12 мм | < 8 мм | Физический износ | Замена щеточного узла |
Если стартер щелкает, но батарея заведомо заряжена - в 70% случаев виноваты подгоревшие контакты втягивающего реле. Второе по частоте место - окисленная масса от двигателя к кузову. Диагностику всегда начинайте с клемм АКБ и проводов.